• Welkom bij Audiofreaksforum, Audio, Hifi, Luidsprekers, Buizen. Graag inloggen of registreren.
 

Fotografie

Gestart door Jeronimo, 12 mei 2021, 13:53:25

Vorige topic - Volgende topic

Tom!

Scott Kelby is wel goed, ik heb verschillende seminars van hem bijgewoond.
Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek.<br />--- E. Sch�nberger

Jeronimo

Overigens, ik begrijp je opmerking over de witbalans Celica. Ik drukte mij steeds wel wat ongelukkig uit en kan mij alsnog voorstellen dat je de indruk hebt gekregen dat ik met de witbalans (onder)belichting probeer te beïnvloeden. Het punt is dat ik bij foto's in avond en ochtendschemering via de witbalans met wat overbelichting ook de voorgrond wat meer kleurtinten te geven te geven, opdat het toch ietsje frisser lijkt. Ik heb het idee dat het soms zo werkt.

Maar of dat echt zo is, dat zou ik ff stelselmatig moeten testen. Wat ik nog niet gedaan heb. Heel goed mogelijk dat het illusie is. Houd ik terdege rekening mee. ;=) 
AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

Tom!

Daar is de witbalans niet voor, die is echt voor een natuurlijke kleurweergave.
Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek.<br />--- E. Sch�nberger

Jeronimo

Ik weet het, maar denk/dacht echter, zolang er nog licht op de voorgrond valt, eventueel geholpen door wat overbelichting, dat de kleuren op minieme wijze nog aangepast kunnen worden. Hier bijvoorbeeld dat het gras nog steeds wat groentinten heeft. Maar dat zal heel goed door wat overbelichting en de landscapeinstelling zijn gekomen. Ik neem jullie woord overigens helemaal voor waar. Vreselijk, eigenwijze, koppige beginnelingen. ;D Waarbij ik niet wil horen.
AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

Tom!

Dan moet je eigenlijk overbelichten, zodat de voorgrond meer doortekening krijgt. Ik moet zeggen dat ik dit helemaal niet verkeerd vind zo.
Geluid is een van de meest overschatte eigenschappen van muziek.<br />--- E. Sch�nberger

morph

Je zou hier hebben kunnen proberen of wat je wilde m.b.t. de graskleur was gelukt als je geflitst zou hebben.
Dat licht zou alleen de eerste paar meter voor je beïnvloed hebben. (en waarschijnlijk dat deel dan helaas overbelicht...)

Witbalans kun je beter helemaal loslaten in je wijze van redeneren over de invloed ervan op belichting. De invloed is envoudigweg letterlijk het woord zelf: Wit Balans.
De balans tussen de kleuren op een foto zodat dat wat wit hoort te zijn dat ook is op het resultaat.

Concentreer je vooral op de drie belichtingsinvloeden: sluitertijd, diafragma, lichtgevoeligheid (iso)

Ook is het van belang om bewust te blijven van het feit dat simpelweg niet elke situatie uitpakt zoals je (letterlijk) voor ogen hebt. Vooral met extreme verschillen in lichtdelen binnen het beeld dat je in de zoeker ziet terwijl je de compositie maakt, zal het resultaat afwijken.
Het kan heel mooi uitpakken, maar is zelden (nooit) zoals dat wat je ziet.
Ons gezichtsvermogen werkt nu eenmaal anders.

Jeronimo

24 juli 2021, 11:11:04 #756 Laatste wijziging: 24 juli 2021, 11:39:29 door Jeronimo
Dank voor de feedback heren! Heb weer het nodige ingevoerd in mijn schriftje onder fotografie-basiskennis. :=)

Afgelopen twee weken gemerkt dat mijn landschaps-/panoramafoto's (behoudens de voorgrond) niet altijd scherp zijn. Wat zeker wel de bedoeling was. Van een aantal kon ik dat begrijpen:



maar soms voor mij niet:



Intussen zijn bij mij diverse lichtjes opgegaan:

Wat die laatste foto betreft. Instellingen waren F/10, 1/40 sec. met ISO op automaat op 800. Scherpgesteld op de waterlijn aan de overkant. Ook uit de hand genomen. Hoewel er geen overbelichting was te bekennen, lijken mij dit bij nader inzien niet de meest ideale instellingen te zijn voor een overall scherpe foto. 

Maar voor scherpe foto's is er blijkbaar heel wat meer voor nodig. Iets waar ik de afgelopen weken steeds meer achter ben gekomen. Ik heb het vermoeden dat het voornamelijk komt door te hoge ISO waarde (daar had de vak het over als een van de mogelijke oorzaken) gecombineerd met het uit de hand schieten (dat Scott Kelby afraadt).

Voor panoramashots ga ik dus eerst vanuit A-priority en met vaste waarde ISO 200 de sluitertijd bekijken die de camera kiest. Levert dat een mooie plaat op kan ik het daarbij laten. Als ik besluit dat er wat moet worden onder- of overbelicht kan ik vanuit A de sluitertijd wat aanpassen of deze als uitgangspunt nemen bij het fotograferen vanuit M, bijvoorbeeld als ik auto-bracketing wil toepassen.

@autobracketing. Ik heb de camera al ingesteld op 3 tot 9 beelden met 0,3 stop correctie op de sluitertijd), 3 beelden per seconde in contineous mode. En mee geoefend. Werkt! En Kelby volgend, bij autobracketing witbalans altijd op bewolkt (nooit op automatisch) en een statief gebruiken.

Vanavond weer een nieuwe kans op genoemde locaties. Hopelijk krijg ik de gendarmerie niet op mijn nek zo onderhand. Boswachters kom ik hier niet tegen. ;D

Edit: tekst hier en daar aangepast, om het niet té aandoenlijk te maken. LOL
AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

Broeder Bruut

Ik vind je verhalen altijd erg 'aandoenlijk' maar dat maakt het ook wel weer leuk om te lezen. Je hebt een mooie monopod.
Als je zo kritisch bent op je eigen foto's  zou ik 'em zeker meenemen.

nb. Dit hoef je niet op te schrijven in je schriftje hoor.
Wat ik wel zou doen bij die laatste foto is je camera recht houden.

Dit mag je wel opschrijven  😊
Beëdigd  influencer
Als beste getest.  🐷

Jeronimo

24 juli 2021, 12:08:40 #758 Laatste wijziging: 24 juli 2021, 14:18:02 door Jeronimo
Tnx! :) Hetgeen het voor jou aandoenlijk maakt, waarschijnlijk dat houdt mij jong. En doordat jullie mijn pogingen om zo snel en zoveel mogelijk te leren, zo onder het licht houden en in de juiste richting sturen, heb ik het gevoel zevenmijlslaarzen aan de voeten te hebben. Erg jammer dat ik dié niet kan fotograferen. De laarzen voeren mij overigens regelmatig terug naar de basis en zullen dat ongetwijfeld nog lang blijven doen.

AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

Jeronimo

N.a.v. jouw opmerking Broeder Bruut, hoewel ik in het algemeen niet zo'n probleem heb met rechte foto's uit de hand schieten, heb ik zojuist een waterpasje gekocht dat ik op het accessoireschoentje van de camera heb bevestigd. Handig als ik vanaf de monopod fotografeer, dat ik meer ga doen. Op het statief dat ik van Niemand heb overgenomen had ik al een balhoofd staan dat ook zo'n waterpasje heeft. Maar dat statief neem ik niet zo snel mee naar buiten de natuur in.
AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

morph

Citaat van: Jeronimo op 24 juli 2021, 11:11:04Maar voor scherpe foto's is er blijkbaar heel wat meer voor nodig. Iets waar ik de afgelopen weken steeds meer achter ben gekomen. Ik heb het vermoeden dat het voornamelijk komt door te hoge ISO waarde (daar had de vak het over als een van de mogelijke oorzaken) gecombineerd met het uit de hand schieten (dat Scott Kelby afraadt).
Zoals je al weet zijn er twee soorten onscherpte:
bewegingsonscherpte en het niet helemaal goed scherpstellen op het onderwerp.
Bewegingsonscherpte is (ondermeer) het gevolg van het niet perfect stilhouden van de camera tijdens indrukken van de ontspanknop.
De lengte van de lens (gekozen brandpuntsafstand) bepaalt de mate van zwabberen. Daar is de anti-bibberinstelling op bedacht, die bij sommige merken spiegelreflexen in de body zit en bij andere in de lenzen (en die je uit moet zetten als je een statief gebruikt). Een heel korte sluitertijd beperkt dat bewegingsprobleem ook.
In feite maak je ook gebruik van bewegingsonscherpte bij fotograferen als je meebeweegt met een auto of iets dergelijks.

Een andere vorm van onscherpte kan voortkomen uit de mogelijkheid dat bij het toestel de autofocus wat verlopen is.
Dat kun je nagaan door een centimeterlint uit te rollen, of een lange lineaal, die in het verlengde van de lens te leggen en op een specifiek maatstreepje te autofocussen en te fotograferen. Terugkijkend kun je dan beoordelen of het scherp is.
Bij sommige camera's kun je zelf daaraan  wat bijstellen, bij anderen moet je dit laten doen. In de tussentijd kun je dan wel rekening houden met de geringe afwijking als je die opgemerkt hebt.

Wat betreft terugkijken is het wel van belang dit op een monitor te doen, want je schermpje achterop maakt dat niet goed mogelijk m.b.t. de details. Alleen heel grove missers dus ter plekke verwijderen.
Bij terugkijken ook goed in de gaten houden dat je niet per ongeluk het beeld uitvergroot bij het beoordelen.
Oordelen over scherpte alleen op maximaal 100% bij digitale fotografie. 100% is al zo groot dat de foto niet op je scherm zal passen en ook niet op een A4-afdruk.

Ook de iso-waarde is inderdaad een punt van aandacht. De lichtgevoeligheid van camera's is vrij snel verbeterd. Waar eerst de tekortkomingen al snel boven de 400 zichtbaar waren is het inmiddels bij de topcamera's pas vanaf 3200.
Daarin is meer zichtbaar resultaat geboekt bij de ontwikkeling dan bij de pixel-hoeveelheid.
Dat is feitelijk geen onscherpte maar ruis (oftewel het digitale equivalent van korrel). En dat wordt steeds meer zichtbaar onder slechte lichtomstandigheden.

Broeder Bruut

24 juli 2021, 16:08:35 #761 Laatste wijziging: 24 juli 2021, 21:07:44 door Broeder Bruut
Citaat van: Jeronimo op 24 juli 2021, 14:23:38N.a.v. jouw opmerking Broeder Bruut, hoewel ik in het algemeen niet zo'n probleem heb met rechte foto's uit de hand schieten, heb ik zojuist een waterpasje gekocht dat ik op het accessoireschoentje van de camera heb bevestigd.

Op loopafstand van de Ijssel hier. Net een stukje gelopen en ook een paar fotootjes gemaakt.
Niets bijzonders, gewoon de Ijssel zoals ie er hier uitziet en ook grauw weer dus weinig kleur.
De laatste foto is een foto van de buurman ,daar had de diafr.opening wel iets groter gekund.





Beëdigd  influencer
Als beste getest.  🐷

RenéN

Citaat van: Broeder Bruut op 24 juli 2021, 11:25:19Ik vind je verhalen altijd erg 'aandoenlijk' maar dat maakt het ook wel weer leuk om te lezen. Je hebt een mooie monopod.
Als je zo kritisch bent op je eigen foto's  zou ik 'em zeker meenemen.

nb. Dit hoef je niet op te schrijven in je schriftje hoor.
Wat ik wel zou doen bij die laatste foto is je camera recht houden.

Dit mag je wel opschrijven  😊


En koopt Jeronimo meteen een waterpas hé. Zó gedreven.... ;D. Leuk hoor!

Maar Jeronimo, waarom zou je voor dit soort fotografie niet altíjd vanaf statief fotograferen? Je gaat toch al zo snel en met grote stappen, koop dan zo'n mooi lichtgewicht carbon statief of zo. En zet daar het balhoofd van Niemand op ;D. Dan kan je ook nog eens heel groot uitvergroten als dat nodig is.

Objectiefkeuze is al vaker langs geweest, maar als je echt álles van voor toch achter scherp wil hebben moet je al wel met een aardige groothoek aan het werk gaan. Met een 50 mm. wordt dat bijvoorbeeld al een stuk lastiger, als je ook dingen in de voorgrond scherp wilt hebben. En je wil je diafragma ook niet té ver dichtdraaien, een te klein diafragma (groot getal...) helpt ook niet echt bij de scherpte. Ik heb de indruk dat die foto's zeker níet met een groothoek zijn gemaakt....

Overigens mooie posting van Morph weer :).

Jeronimo

24 juli 2021, 23:35:02 #763 Laatste wijziging: 25 juli 2021, 00:00:47 door Jeronimo
Ik zat er ook al aan te denken om voor buiten een carbon statief te kopen. Ik zal mij weer eens op koopjesjacht gaan begeven. Dat balhoofd had ik zelf voor op het statief van Niemand aangeschaft om ook verticale bewegingen  met de camera te kunnen maken en de camera iets makkelijker waterpas te kunnen zetten anders dan met de schuifbenen aan de slag te gaan. ;=)

Alle laatste geposte panorama-foto's heb ik met een Nikkor 35 mm f/1.8 G DX gemaakt. Ik krijg met die zeker zaken op de achtergrond scherp. Maar niet consequent. Daar ging mijn laatste post over dat ik zo'n beetje door begin te krijgen waaraan dat ligt. Waarover morph ook zo duidelijk de achtergronden aangeeft.

Mijn boekje met basis-beginselen, tips en tricks begint dan ook behoorlijke vorm aan te nemen. ;=)
AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest

Jeronimo

24 juli 2021, 23:45:47 #764 Laatste wijziging: 25 juli 2021, 00:07:30 door Jeronimo
Mag ik bij deze een ander vaker voorkomend basis probleem aan jullie voor raad voorleggen? Gaat over compositie. Zelf kom ik er niet zo goed uit.

Vanavond 21.00 uur wat aan HDR-techniek gedaan, m.b.v. auto-bracketing (de bijgevoegde foto lijkt door de upload verfrommeld maar dat is ie helemaal niet, alles wat erop staat is zo scherp als een mes, ook bij maximale uitvergoting!!!). Enfin, dat is hier eigenlijk niet het belangrijkste punt.

Bij deze foto ben ik tegen een vaker voorkomend probleem opgelopen. Steeds wanneer het onderwerp zelf een grote dieptewerking heeft en niet consequent rechte lijnen heeft, zoals dit schip. Wat zet je nu in zo'n foto verticaal. Hier heb ik mij geconcentreerd op het stuurhuis. Maar het voelt toch niet lekker. Wat zouden jullie doen. Kraanconstructie verticaal nemen? De foto gewoon niet nemen? Moest hier overigens een staande foto maken i.v.m. allerlei rotzooi op de kade die ik buiten beeld wilde houden.

AVM CD1+/G. Tent Clock, Yamaha CDR-HD1000
Linn Sondek LP12+AT ART9, Micro Seiki DD-5E+AT33 PTG/II, Jobo Acoustical 3100+Shure V15/III
Luxman WL550, Nakamichi 680ZX, Akai GX-635D
Classé CP-800 en CA-2100, JK Acoustics Ultimate Phono, Graham Slee Reflex C
Heil AMT Syrinx, Philips FidelioX2
Audioquest